




現(xiàn)代旗袍二十世紀(jì)初盛行內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖,外套前后擺及地的無袖長(zhǎng)馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng),增加了裝飾,出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格,襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式,顯露不出女性的窈窕身段。二十年代后期和三十年代,旗袍在長(zhǎng)短、寬窄、開衩高低以及袖長(zhǎng)袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面的改動(dòng)尺度有所反復(fù)。 1929年,受歐美短裙影響,旗袍培訓(xùn)學(xué)校,原來長(zhǎng)短適中的旗袍開始變短,下擺上縮至膝蓋,袖口變短變小。后來又有校服式旗袍,下擺縮至膝蓋以上1寸,袖子采用西式。這一改變?cè)夥亲h,1931年后旗袍又開始變長(zhǎng),下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點(diǎn),袍底落地遮住雙腳,稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長(zhǎng)越來越短,縮至肩下兩寸,1936年后幾乎無袖。


30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代,也是近代中國(guó)女裝為光輝燦爛的時(shí)期。這時(shí)的旗袍造型纖長(zhǎng),與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限,完全是一個(gè)“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化,在領(lǐng)1、袖外采用西式的處理,如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷葉袖等,或用左右開襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛,但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由,旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個(gè)特點(diǎn),這使得旗袍進(jìn)入了國(guó)際服裝大家族,可以與多種現(xiàn)代服裝組合,說明它已經(jīng)“國(guó)際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直;與當(dāng)時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng),旗袍的下擺比較大,整個(gè)袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部,則已呈合身之趨勢(shì)。張愛玲說:“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的,具有清教徒的風(fēng)?!边@位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說的“初興”,如果是指20年代,那“嚴(yán)冷方正”一定是她童年的印象了。


論及旗袍風(fēng)尚的起始時(shí)間,通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國(guó)時(shí)期,鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣,不穿旗袍,旗袍在民國(guó)后始御之” ?。至于具體的年份,以往的研究相對(duì)比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后,周氏還以1923年的畫報(bào)等資料推斷,所謂旗袍在其時(shí)的上海數(shù)十人中不過一二 ?。事實(shí)上,以當(dāng)時(shí)上海的新聞界對(duì)社會(huì)現(xiàn)象敏感程度,一種新式樣的風(fēng)行必然會(huì)引起廣泛的關(guān)注,但是在1925年5月以前的如《申報(bào)》等報(bào)紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字,而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證 。在作為舊的北京,也有記載表明旗袍時(shí)尚始于1925年 ?。因此,將旗袍流行的起始時(shí)間視為1925年當(dāng)為合理。



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