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| 女士： |
旗袍可以極盡展示女性的身材曲線。因此定制旗袍對(duì)量體的要求很高：
1.身長(zhǎng)——赤足站立， 測(cè)量從頭頂?shù)侥_跟的距離。
2.領(lǐng)圍——測(cè)量脖子的圓周長(zhǎng)度 (從兩側(cè)鎖骨的中心點(diǎn)開始，繞頸部一圈，再回到鎖骨中心點(diǎn))。 當(dāng)布尺繞頸部一圈后， 須留一根食指尖可伸進(jìn)去的寬度。 從側(cè)面看，旗袍效果圖， 布尺會(huì)從頸部後方往前方些微向下傾斜，旗袍， 并非呈現(xiàn)水平。
3.夾圈(袖圈)——測(cè)量手臂和肩膀接合處的圓周長(zhǎng)度。 (測(cè)量方法： 從肩膀上方繞過腋下后， 再回到肩膀上方， 圍成一圈。
論及旗袍風(fēng)尚的起始時(shí)間，通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國時(shí)期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍定制工藝，旗袍在民國后始御之” ?。至于具體的年份，以往的研究相對(duì)比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報(bào)等資料推斷，所謂旗袍在其時(shí)的上海數(shù)十人中不過一二 ?。事實(shí)上，以當(dāng)時(shí)上海的新聞界對(duì)社會(huì)現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風(fēng)行必然會(huì)引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報(bào)》等報(bào)紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證 。在作為舊的北京，也有記載表明旗袍時(shí)尚始于1925年 ?。因此，將旗袍流行的起始時(shí)間視為1925年當(dāng)為合理。
清代旗裝不開衩，出現(xiàn)旗袍后，旗袍在縮短袖子時(shí)也悄悄在左邊開低衩。后來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對(duì)，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，服裝搭配，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來有的成了無領(lǐng)旗袍。之初，人們對(duì)衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對(duì)革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
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第11年
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